Правильная перевозка и подключение стиральной машинки.

Правильная перевозка и подключение стиральной машинки.

Как правильно перевозить стиральную машину

Правильная перевозка и подключение стиральной машинки.   Правильная перевозка и подключение стиральной машинки.

Купленную стиральную машину обычно выдают со склада в производственной упаковке, поэтому бытовой прибор можно сразу же перевозить. Есть магазины, которые предлагают бесплатно доставить машину до места назначения и даже ее установить. Данная услуга предлагается как бонус за приобретение. Служба, отвечающая за доставку, привезет прибор в нужное время целым и невредимым, а специалист подключит ее, следуя всем техническим требованиям.

В случае приобретения стиральной машины с отсутствием бонусной услуги в виде бесплатной транспортировки, перевозить прибор придется своими силами. В таком случае можно воспользоваться любым крытым видом транспорта, учитывайте лишь габариты стиральной машины: она должна без сложностей поместиться в автомобиль.

Не выкидывайте транспортировочные болты!

Правильная перевозка и подключение стиральной машинки.

Как только машина доставлена на место и распакована, внимательно ознакомьтесь с инструкцией, в ней указано, как правильно установить данный бытовой прибор. Итак, правило №1: перед установкой стиральной машинки на отведенное ей место, открутите заднюю панель и снимите транспортировочные болты. Дело в том, что запущенный с зафиксированным барабаном прибор сразу же сломается, а поскольку случилось это по вашей вине, в гарантийном ремонте вам откажут, и придется снова тратиться.

Снятые транспортировочные болты сохраняйте в надежном месте, они могут понадобиться в случае новой перевозки агрегата. (При транспортировке барабан стиральной машины обязательно должен быть закреплен). Далее следует прикрутить заднюю стенку, установить прибор на отведенное ему место, подключив к сети. Не забудьте также о водоснабжении и канализации.

Транспортировка стиральной машины в мастерскую

Правильная перевозка и подключение стиральной машинки.

В случае перевозки агрегата в ремонтную мастерскую, либо при переезде придерживайтесь обратной последовательности действий: открепите заливочный и сливной шланги, отсоедините машинку от сети, снимите заднюю панель прибора и закрепите барабан с помощью транспортировочных болтов.

При транспортировке прибор непременно должен быть упакован и находиться в вертикальном положении. Если прошло немало времени, и упаковка утеряна либо испорчена, оберните машинку мягкой тканью (простыней или большим пледом), это поможет избежать внешних повреждений прибора.

Помещенный в автомобиль агрегат должен быть хорошо закреплен. В противном случае, при перевозке он будет все время перемещаться по кузову, что непременно приведет к поломке стиральной машины.

Не забывайте, устанавливая прибор для пользования или готовя его к транспортировке, снова и снова снимать или закручивать транспортировочные болты. Этими действиями вы обеспечите защиту для барабана машинки, уплотнительных резинок и подшипников самого барабана, которые могут испортиться во время расшатывания.

Правильная установка стиральной машинки.

Стиралка подключается к трём вещам: к электропитанию, к водопроводу и к канализации. И во всех трёх подключениях по своему опыту знаю, люди умудряются допустить ошибки. Поэтому расскажу о всех трёх по порядку:
1) Подключение к электричеству. Здесь важны два параметра: нагрузка и заземление.
Нагрузка: Обычно стиральные машины имеют нагревательный элемент мощностью около 2000 ватт, (часто встречаются 1950W, 2200W). Вместе с другими цепями, мотор, насос и т.п. ток потребляемый машинкой может достигать 16 ампер. Что это значит? Это значит что вся проводка, по которой подключена стиральная машина, должна быть рассчитана на этот ток. В том числе и предохранитель. Ещё хочу заметить, что если на эту-же проводку одновременно подключено ещё что-то другое, то токи суммируются, и всё, проводка и предохранитель, рассчитанное под стиралку окажется перегружено. Например, если на том-же проводе включен ещё и бойлер, (обычно они кушают 10 ампер) то суммарный ток составит 26 ампер. Ставить на ту-же линию предохранитель с большим значением тока нежелательно, так как это ухудшает защиту стиралки, в тот момент когда она работает одна. В моей практике были случаи, когда при замыкании например нагревателя, который стоит не много, сгорала ещё и электроника, которая стоит намного больше. Но если бы стиралка была защищена правильным предохранителем на 16 ампер класса B, то предохранитель бы отключился вовремя не позволив сгореть дорогостоящей электронике. Предохранитель класса C так-же не годится, именно потому, что он срабатывает не достаточно быстро, оставляя время на сгорание электроники.
Я конечно не знаю стандартов каждой страны, но в нашей стране, стандартная комнатная проводка рассчитана только на 5 ампер, что не достаточно для стиралки. В этом случае, стиралку в обычную комнатную розетку включать нельзя, может возникнуть перегрузка, нужно сделать отдельную проводку рассчитанную на 16А, и не забыть выбрать правильный предохранитель на 16 ампер класса B.
заземление: Мало кто придаёт серьёзное значение этому, но на самом деле от заземления зависит ваша безопасность, а иногда даже безопасность ваших соседей. В начале, пока стиралка новая, в ней всё исправно и отсутствие заземления не вызывает проблем, поэтому многие успокаиваются на этом и оставляют машинку без заземления. Но когда машинка поработает несколько лет, и в ней какая-то часть, либо мотор, либо нагреватель прогорит и соединит высокое напряжение с незаземлённым, или неверно заземлённым корпусом, вот тут люди могут быть подвержены смертельной опасности.
Чтобы обеспечить безопасность себе и соседям, надо чтобы корпус стиралки был подключен к заземляющему проводу в электрощите, а при отсутствии такового (в моей стране раньше вообще не было отдельного заземления) – просто к корпусу электрощита. За заземление или зануление электрощита отвечают работники местных электросетей, и в 99.9999% случаев это самый надёжный вариант для заземления.
Нельзя заземлять на водопровод или любые другие трубы. При этом вы подвергаете опасности всех ваших соседей. Во первых никто не сказал что трубы заземлены, может быть где-то в подвале на трубу накинут заемлённый провод, о надёжности контакта при этом нет никаких гарантий. Во вторых, соединение может пропасть в любом месте соединения труб. Я видел ситуацию когда на одной трубе на соединении с одной стороны был ноль а с другой фаза. Если высокое напряжение окажется на трубе, которая проходит не только у вас но и у ваших соседей, любой кто пойдёт в этот момент мыть руки будет убит электричеством от водопровода. Вероятность такого не велика но она есть, и случаи были.
Нельзя подключать заземление к нулевому проводу. Причина: – нулевой провод может отсоединиться, при этом корпус через нагрузку может оказаться подключен к фазе. Заземление должно быть подключено в таком месте, где даже при отключении не сможет вызвать подачу высокого напряжения на корпус.
Использование удлинителей. Во первых, удлинитель как и розетка должен иметь дополнительный контакт заземления. Во вторых, он должен быть рассчитан на ток 16А. Этот параметр указывается на вилке и на самом удлинителе.
Нельзя использовать удлинители рассчитанные на 6А, они перегреваются, изоляция может расплавиться и вызвать короткое замыкание. В лучшем случае просто пропадёт соединение и машинка перестанет работать.
Нельзя самовольно удлинять провода соединяя их между собой скруткой. По своему опыту знаю, что именно в местах таких самодельных соединений они и прогарают.
2) Подключение к водопроводу. Тут довольно сложно допустить ошибку, но всё-же люди умудряются. Первое условие – краник, который может перекрыть отдельно стиральную машину. Он нужен во первых потому что никто не может гарантировать что клапан стиральной машины всегда будет надёжно перекрывать воду. Во вторых, если машинку надо будет отвезти в сервис, при отсутствии краника придётся перекрывать воду на всём участке водопровода, что может вызвать некоторые неудобства.
Второе условие – фильтр. Если вода достаточно чистая то никакой фильтр не нужен. Если же ваш водопровод запитан из колодца и вода может содержать примеси, такие как глина или песок, то желательно установить фильтр тонкой очистки. Он должен быть установлен после краника, то есть должна быть возможность быстро снять давление с фильтра для замены вставки.
Фильтры с “кристаллами” использовать не рекомендуется, хотя их почему-то пытаются вам продать в любом магазине сантехники как панацею от жёсткой воды. Но реально ни от какой жёсткости такой фильтр не избавляет, а клапан стиральной машины потихоньку выводит из строя.
Люди часто спрашивают, а как узнать, достаточно ли давление воды для нормальной работы стиральной машины?
Предлагаю простой и доступный способ:
Берёте литровую банку, секундомер, и засекаете время за которое вы можете наполнить литровую банку из полностью открытого крана. Если время наполнения литровой банки меньше 10 секунд, значит давление у вас достаточное для нормальной работы стиральной машины. Если время от 10 до 15 секунд, то нормальная работа стиралки под вопросом, и вопрос тем больше, чем время наполнения было ближе к 15ти секундам. Ну а если время наполнения было больше чем 15 секунд, то любая стиральная машина у вас скорее всего работать нормально не будет. В этом случае могу посоветовать либо установить гидрофор, либо искать стиралку полуавтомат, хотя я не слышал, чтобы сегодня кто-то такие ещё производил.
3) Подключение к канализации. Вот здесь ошибки допускают примерно половина тех, кто подключает самостоятельно, а вторая половина только случайно умудряется сделать правильно. Даже супер опытные сантехники зачастую допускают ошибки.
Самое основное и главное условие это установить конец сливного шланга не ниже 50 см от высоты на которой стоит стиральная машина. В инструкциях по установке обычно дают цифру 60 см, но на практике и 50 см достаточно. Решающую роль тут имеет высота именно конца сливного шланга а не подъём изгиба шланга. Идея в том, что вода, которая налита в бак стиралки не должна самопроизвольно вытечь через сливной шланг. А сделать она это может даже если середина шланга поднята, но конец шланга опущен. Если конец шланга расположен ниже чем уровень воды в баке стиральной машины, то между баком и канализацией возникает система сообщающихся сосудов, что и приводит к вытеканию воды из бака стиралки. Это примерно так, как сливают бензин из бензобака отсасывая его при помощи шланга.
Второе условие – любое место, где сливная труба имеет сужение вероятнее всего со временем забьётся. Чем меньше диаметр тем быстрее в этом месте возникнет засор. Чтобы этого не произошло, старайтесь избегать соединений как таковых, надёжнее заменить сливной шланг целиком на более длинный чем сращивать шланги. Если же всё-таки делать соединение, то в качестве соединителя использовать тонкостенную трубку с максимально возможным для этой ситуации внутренним диаметром. Стандарт внутреннего диаметра – 20мм.

/ Советы

Поделиться этой статьей

Об авторе

Комментарии

Пока нет комментариев.

Написать ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *